Отопление, водоснабжение и другие коммуникации в доме — это основа современного быта. Ошибки на этапе проектирования ведут к авариям, перерасходу ресурсов и потере комфорта проживания. Эта статья поможет понять, какие инженерные решения нужны, как их грамотно выбрать и в каком порядке монтировать.
Какие инженерные коммуникации
в доме необходимы
Современные требования к частному дому вышли далеко за рамки базового функционала. Сегодня важно не просто обеспечить подачу воды и света, но и создать автономную, энергоэффективную и безопасную среду. Это невозможно без единого подхода к проектированию инженерных систем.
Своевременное планирование позволяет:
- Автоматизировать работу. Сегодня популярны решения типа «умный дом», которые умеют включать котлы, запускать вытяжки, включать подачу воды и многое другое. Но для их внедрения нужен четко структурированный проект. Просто навесить датчики на разрозненные приборы и пытаться связать их воедино не получится.
- Минимизировать потери. Без проекта высока вероятность того, что отопление будет обогревать дом, а кондиционер — охлаждать. Говорить в этом случае об энергоэффективности не приходится.
- Создать резервы. Предположим, вы решили поставить в дом твердотопливный котел, но на всякий случай добавили конвекторы. Если мощность рассчитана заранее, проблем не будет.
Но когда все сделано наобум, электрическая сеть может не выдержать возросшей нагрузки от включенных конвекторов. Либо выяснится, что электрообогрев недостаточен.
Таким образом, все системы нужно проектировать в комплексе. Разберемся с каждой из них.
Водоснабжение
Водоснабжение в частном доме можно организовать двумя способами: через подключение к центральному водопроводу или организацию автономной системы. Выбор зависит от условий.
Центральный водопровод надежен и удобен. Но придется согласовывать проект с водоканалом, оформлять технические условия и оплачивать врезку. Такой вариант подходит для домов с постоянным проживанием при наличии магистралей поблизости.
Автономная система дает независимость, особенно в удаленных районах. Однако здесь понадобится насос, гидроаккумулятор, система фильтрации воды и сложная разводка. Кроме того, будет нужно выделять время и средства на обслуживание оборудования.
Для дачи часто достаточно простого насоса и накопительной емкости. При постоянном проживании необходима полноценная система с автоматикой и защитой от сухого хода — ситуации, при которой в трубах заканчивается вода, и оборудование начинает качать воздух.
При выборе автономного варианта нужно определиться и с источником воды. Артезианская скважина дает стабильный напор и редко загрязняется. Но придется бурить от 30 до 200 м породы, получать разрешение и паспорт. Песчаную скважину можно делать не такой глубокой. Но воду из нее будет нужно фильтровать, а раз в несколько лет понадобится чистить всю конструкцию. Колодец проще в устройстве, но подвержен сезонным колебаниям уровня и загрязнениям.
Стоимость монтажа водопровода зависит от типа источника и протяженности трассы. Подключение к центральной магистрали может обойтись в 100–300 тысяч рублей, включая проект и врезку. Автономная скважина требует вложений в качественное оборудование — от 80 тысяч за базовую систему и от 100 до 200 тысяч за бурение. При этом владелец получает полную независимость от внешних сетей и может использовать воду круглый год без риска отключения. Правда, остается проблема с нестабильностью электроснабжения. Но она решается покупкой генератора.
Мы спросили у эксперта, какова последовательность действий при подведении воды в дом.
Первый шаг — понять источник воды: скважина, колодец или центральный водопровод. От этого зависит вся дальнейшая схема.
Дальше — определить, сколько строений нужно подключить. Если дом не один (например, есть баня или гостевой дом), разумно установить кессон. В нем размещается оборудование, и от него уже делаются разводки на все постройки.
Трубу закладывают ниже глубины промерзания — обычно 1,2–1,5 метра. Это обеспечивает защиту от зимних аварий.
Важно учитывать тип фундамента:
- Плита + утепленная отмостка — дополнительное утепление трубы на вводе в дом обычно не требуется, греющий кабель не нужен.
- Свайный фундамент — участок ввода лучше дополнительно утеплить и установить греющий кабель. Это снижает риски замерзания.
Согласования требуются только при подключении к центральным сетям. Скважина или колодец — это автономное решение.
Последовательность простая:
- Источник.
- Схема разводки.
- Закладка трасс.
- Монтаж оборудования.
- Пуск и проверка давления.
Проектирование и монтаж водопровода
Рассказываем, как подобрать и смонтировать оборудование
для ХВС в частном доме.
Канализация
Если поблизости есть магистраль, лучше присоединиться к централизованной системе. Это избавит от сложностей с очисткой стоков раз и навсегда.
При отсутствии нужной инфраструктуры остается только выбрать тип автономной канализации:
- Септик. Экономичный вариант, требует откачки раз в 1–2 года, эффективность очистки до 60%.
- Локальные очистные сооружения. Очищают стоки до 98 процентов, не требуют вызова ассенизатора, но нуждаются в электричестве.
- Накопительная емкость. Монтируется с минимальными трудозатратами, но нужно будет регулярно вызывать ассенизаторскую машину и платить для откачки. Лучше всего подходит для дачи, но для дома тоже может использоваться. Разница лишь в частоте вызова ассенизаторов.
Здесь все зависит от режима проживания.
Для дачи подойдет обычный септик. Он проще и дешевле в установке. При нерегулярном использовании работает стабильно и не требует сложного обслуживания.
Для постоянного проживания лучше ставить ЛОС (локальную очистную станцию). Она обеспечивает более глубокую очистку стоков и комфортна в ежедневной эксплуатации.
Если рядом есть центральная канализация, но подключение дорогое — нужно считать. Часто стоимость врезки и проектирования оказывается сопоставимой или выше, чем установка качественной ЛОС. В этом случае автономная система может быть экономически разумнее.
При проектировании канализации очень важно учитывать уклон труб — он должен составлять 2–3 см на погонный метр. Нарушение правил монтажа инженерных сетей ведет к серьезным последствиям. Слишком маленький угол вызывает застой, слишком большой — разделяет стоки на жидкую и твердую фракции.
Также важно не забыть про вентиляцию стояка: без нее при сливе создается вакуум, который вытягивает воду из сифонов и пропускает канализационные газы в дом. Поэтому даже в простом септике обязательно предусмотрите фановую трубу, выходящую на крышу.
Какой тип канализации выбрать для частного дома
Разбираем основные типы: септик, ЛОС, накопитель.
Сравниваем плюсы и минусы.
Отопление
От выбора типа отопления зависит не только комфорт проживания, но и стоимость эксплуатации здания. Важнее всего определиться с источником энергии:
- Газ. Наиболее экономичен при постоянном проживании. Требует подключения к магистрали, согласования с региональной газовой службой, установки котла и дымохода. Кроме того, стоимость прокладки измеряется сотнями тысяч рублей.
- Электричество. Отличается простотой монтажа и безопасностью, подходит для небольших домов или сезонного использования. Из минусов — высокие счета за ЖКХ, повышенная нагрузка на ЛЭП и высокий риск остаться без тепла в случае отключения электрических сетей.
- Твердое топливо Полностью автономное отопление, отличается низкой ценой за обслуживание. Но необходимо тщательно очищать котел 1-2 раза в месяц. Также требуется предусмотреть место для хранения топлива.
Для постоянного проживания оптимально электрический котел с теплым полом как базой системы и радиаторами в холодных зонах. Это стабильное и управляемое решение.
Для периодического проживания можно использовать электроконвекторы. Они проще в монтаже и быстрее прогревают помещение к приезду.
Если есть вероятность, что газ подведут — нужно делать газовое отопление не задумываясь. Оно окупится уже в первые годы эксплуатации.
Ключевой момент — расчет теплопотерь и подбор мощности котла отопления. Нужно учесть толщину стен и утеплителя, материалы, площадь остекления и кровли. Без этого даже самое дорогое оборудование будет работать неэффективно. Например, дом площадью 150 кв. м в средней полосе России при утеплении 150 мм базальтовой ваты требует около 15 кВт тепловой мощности.
Когда определитесь с параметрами котла, нужно выбрать тип разводки. Однотрубная обойдется дешевле, но ее эффективность невелика. Во-первых, понадобится большая мощность насоса, чтобы прокачать воду на большое расстояние. Во-вторых, комнаты будут неравномерно прогреваться. Двухтрубная стоит дороже, но позволяет точно регулировать температуру в каждом помещении. Коллекторная в этом отношении еще более совершенна, она обеспечивает полностью равномерную циркуляцию тепла. Ее сложнее монтировать, но впоследствии легко обслуживать. Если протечет или забьется радиатор, можно будет отключить одну ветку, а не тормозить всю систему целиком, как в случае с одно- и двухтрубными схемами.
Особое внимание стоит уделить теплоносителю. В большинстве домов используется вода, но при сезонном проживании она может замерзнуть и разорвать трубы. В таких случаях применяют незамерзающие жидкости на основе пропиленгликоля. Однако они требуют герметичной системы и точного подбора оборудования. Кроме того, нагрев воды занимает время. Для быстрого приведения дачи в жилое состояние лучше подходят инфракрасные панели или электрические конвекторы.
Какое отопление лучше для частного дома
Сравниваем основные варианты: выбираем теплоноситель
и источник энергии.
Электроснабжение
Система электроснабжения частного дома чаще всего реализуется через подключение к централизованной сети. Это стандартное и наиболее надежное решение для большинства загородных участков, расположенных в пределах досягаемости линий электропередач.
Центральное электроснабжение подразумевает ввод электроэнергии от опоры ЛЭП или трансформаторной подстанции. Для этого требуется получить технические условия в сетевой компании и заключить договор.
Для начала выясните, кому принадлежат сети, к которым планируется подключиться. Следом — поход в их офис, где вам объяснят, какие документы от вас потребуются. Вы их предоставите и напишете заявление на подключение. Кроме данных заявителя, нужно будет указать требуемую мощность. Важный момент: эта цифра должна быть равна той мощности, которую вы планируете потреблять в уже построенном доме. Вводно-учетный щит, который вам поставят, вы будете использовать и в дальнейшем, переведя с него кабель в дом.
Потребляемая мощность ограничивается 15 кВт, выше — нужен проект. Расстояние от сети до дома должно быть не более 15 м. Также стоит определиться, какая сеть у вас будет заведена в дом: однофазная или трехфазная.
В некоторых случаях заявление может быть отклонено. Если не рассматривать юридические тонкости, то основанием может стать удаленность от линии электропередачи. В этом случае возможно потребуется оплатить установку дополнительных опор и монтаж ЛЭП.
В результате вы получите технические условия для подключения и договор об осуществлении присоединения к сети.
Стоит помнить, что даже в центральных регионах возможны плановые отключения или аварии в зимний период. Бензиновый или дизельный генератор, подключенный через автоматический переключатель, обеспечивает бесперебойную работу котла, насосов и систем безопасности. Такие устройства устанавливают вне жилых помещений и подключают к дому через специальный щит, исключающий утечку тока в общую сеть. Впрочем, если бюджет ограничен, можно выбрать небольшой переносной генератор.
Особенно критичен резерв для домов с водяным электрическим отоплением. Остановка работы даже на несколько часов в мороз может привести к разморозке системы и повреждениям.
Монтаж таких инженерных коммуникаций в частном доме требует точного проекта. Ошибки в группировке линий или сечении кабеля приводят к перегрузкам и даже возгоранию.
Например, розетки на кухне нужно выделять в отдельную группу, освещение — в другую. А электрическое отопление и водонагреватель обязательно ставить на выделенной линии с автоматическим выключателем.
Электроснабжение частного дома начинается с подключения к централизованной сети через ближайшую опору ЛЭП. Для этого от столба до фасада дома прокладывают самонесущий изолированный провод СИП или, реже, подземный кабель в траншее.
Потребуется собрать щиток, от которого вы будете получать питание. Стоять он будет на улице, поэтому степень защиты корпуса щита не должна быть ниже IP54. Изысков особых не нужно: выбирайте обычный щит с монтажной панелью внутри. Из соображений антивандальности корпус лучше выбрать металлический.
На корпусе щита по бокам или на его двери можно заранее установить розетки для подключения нагрузок и электроинструмента, как однофазные, так и трехфазные. Розетки должны быть также не ниже IP54 наружной установки.
Минимальный набор электрооборудования внутри щита: вводной автоматический выключатель, шинки N и РЕ. Номинал вводного выключателя указывается в технических условиях на подключение. Завышать его или занижать не имеет смысла. За вводным выключателем устанавливаются автоматы отходящих линий.
Предусмотрите несколько выключателей про запас. Они могут пригодиться для временного подключения нестандартного оборудования. А также — временного щитка в доме, когда будет смонтирована крыша и стройка перекочует внутрь.
Предусмотрите автоматический выключатель и для наружного освещения. Первоначально прожектор можно поставить на той же опоре. Но лучше это сделать после подключения щитка к сети: энергоснабженцы бывают не сильно в восторге от использования их собственных опор в личных целях.
Уже собранный щиток установите на трубостойке или металлической раме. Первый вариант встречается чаще, так как в этом случае щиток устойчивее. Место установки — поближе к опоре, на которой планируется подключение к сети.
Больше про то, как сделать план розеток, рассказывали в отдельной статье. Для некоторых линий, например для ванной и кухни, нужно предусмотреть УЗО. Оно защитит людей от удара током. Менее значимые ветки можно не оснащать такими устройствами, будет достаточно заземления.
Наличие заземляющего устройства оговаривается в технических условиях на подключение. Там же указываются параметр, которого необходимо достичь при монтаже: сопротивление растеканию. Эта величина измеряется после монтажа работниками той же самой электролаборатории, которая вам проверяла автоматы и УЗО.
Когда вы или нанятый подрядчик завершите работу, нужно обратиться в местный энергосбыт. Организация проверит соответствие проекту, опечатает счетчик и выдаст акт ввода в эксплуатацию. Только после этого в дом будет подано напряжение.
Для подключения заранее подготовьте кабель с таким расчетом, чтобы его хватило от щитка на трубостойке до самого верха опоры, рядом с которой он установлен.
Заведите кабель в щиток и подключите его — потом это сделать будет невозможно.
До высоты 2 м от земли кабель потребуется защитить от механических повреждений. Используется гофра или металлорукав.
Если вы хотите подключить ваш дом в дальнейшем с помощью СИП, то используйте именно его. При этом можно отмерить сразу необходимую в дальнейшем длину, а излишки смотать в бухту у щитка или наверху. По окончании строительства на стене дома и на опоре достаточно будет установить необходимую фурнитуру и перезавести СИП в щиток ввода на стене дома. Непосредственно в дом вводить СИП не допускается.
После выполнения всех вышеуказанных монтажных работ и получения протоколов измерений вызывайте представителей энергоснабжающей организации для подключения.
Проектирование электропроводки
Рассказываем, как правильно выбрать электрооборудование
и составить подробный план.
Газификация
Газификация — дорогостоящий, но долгосрочно выгодный проект.
Для подключения к магистрали потребуется:
- Получить технические условия в отделении Газпрома или газораспределительной компании.
- Разработать проект газоснабжения по СП 62.13330.2011.
- Заказать монтаж в специализированной организации с допуском СРО.
Стоимость монтажа составляет в среднем от 200 000 до 300 000 рублей. Но при постоянном проживании в доме площадью от 100 кв. м она окупается за 3–5 лет за счет разницы в тарифах.
Процесс газификации регулируется Федеральным законом № 69-ФЗ и Правилами подключения к газораспределительным сетям. Важно помнить: все работы внутри дома, от ввода до установки котла, выполняются только сертифицированными специалистами. Самостоятельный монтаж запрещен и опасен. После установки оборудования составляется акт готовности. Затем монтажники запускают газ и обучают жильцов правилам безопасности.
Подключение особенно выгодно при наличии газовой плиты и отопления. Стоимость кубометра газа в 5–7 раз ниже, чем цена эквивалентного количества электроэнергии. Однако перед подключением стоит оценить не только первоначальные затраты, но и надежность магистрали: в некоторых регионах возможны перебои давления, из-за чего котел отключается. В таких случаях устанавливают стабилизаторы давления или резервный электрокотел.
Система вентиляции и кондиционирования
Без этих коммуникаций в частном доме скапливаются влага, запахи, углекислый газ, а в ванных и кухнях — конденсат и плесень. Поэтому пренебрегать системами точно не стоит. Правда, можно обойтись естественной вентиляцией через вытяжные каналы в санузлах и кухне.
Если мощности не хватает, нужно смонтировать приточно-вытяжную систему с рекуперацией.
Для загородного дома, расположенного вдали от трасс и промышленных зон, достаточно простой и надежной схемы.
Например, система типа Vilpe — приточные клапаны с механическим термостатом плюс центральный вытяжной канал через санузлы.
Это простое решение:
- не требует постоянного вмешательства;
- работает стабильно;
- не перегружено сложной автоматикой.
Если дом герметичный и энергоэффективный, можно рассматривать более сложные приточно-вытяжные системы с рекуперацией. Но в большинстве случаев базовая правильно рассчитанная схема закрывает потребности.
Кондиционирование проектируют как часть климат-контроля, дополняющую вентиляцию и отопление. При строительстве системы кондиционирования важно заранее предусмотреть трассу для прокладки коммуникаций между внутренним и наружным блоками. Это может быть отверстие в стене, скрытый канал или закладная в межэтажном перекрытии. Наличие такого элемента позволяет сохранить эстетику фасада и интерьера.
Как спроектировать инженерные коммуникации в доме
Цена грамотного проектирования в специализированном бюро зависит от метража здания. В среднем она колеблется от 600 до 1000 руб. за кв. м. Чем больше площадь — тем ниже расценки.
Заказать комплект документации можно в организациях, имеющих допуск СРО. Наличие этого разрешения обязательно для газоснабжения. Другие инженерные коммуникации можно проектировать даже своими руками.
Теоретически никто не мешает начертить планы от руки на листах А4. Но это не слишком удобно — любые изменения испортят внешний вид документа. Рациональнее воспользоваться специальной программой, например, Домашний Инженер 3D. Это интуитивно простой инструмент, который за пару вечеров смогут освоить даже новички. Программа позволяет:
- создать планировку дома;
- продумать прокладку труб и кабелей;
- разделить потребителей электроэнергии по группам и обозначить сечения цветом;
- расставить оборудование внутри котельной;
- спланировать размещение розеток, выключателей и радиаторов;
- экспортировать или напечатать чертежи для передачи строителям;
- убедиться в отсутствии пересечений труб и кабелей между собой;
- составить смету с учетом реальных цен на материалы и работы.
в доме самостоятельно
С Домашним Инженером 3D вы создадите проект коммуникаций за пару часов.
Он поможет избежать переделок и аварий в течение десятилетий.
Последовательность работ при подведении коммуникаций в дом
Если вы собираетесь выполнять большую часть работы самостоятельно, придерживайтесь плана:
- Получите техусловия на подключение к центральным сетям. Это возможно сделать через портал Госуслуг или напрямую в профильной организации.
- Спроектируйте все системы. Желательно делайте это комплексно, чтобы избежать пересечений при прокладке инженерных коммуникаций. Лучше начинать с планировки дома в масштабе.
- Согласуйте проекты. Газ — через Газпром, электричество свыше 15 кВт — через энергосбыт, водоснабжение и канализацию — через местную администрацию или водоканал.
- Смонтируйте наружные сети. Сделайте ввод воды, кабеля, газа, канализационной трубы. Работы нужно выполнить до начала отделки.
- Обустройте внутренние коммуникации. Выполните разводку с учетом проектных решений.
- Проведите проверку. Запустите воду, подключите электроприборы, протестируйте газ и канализацию. Не забудьте про тестирование УЗО с помощью специальной кнопки.
- Получите акт ввода в эксплуатацию. Этот документ выдает местная администрация. Без него невозможно оформить право собственности на дом.
Резюме
Чтобы избежать ошибок при проектировании и монтаже, следуйте простым советам:
- Определите режим проживания. От этого зависит выбор систем. Для дачи можно выбрать автономные, для постоянного дома лучше подходят централизованные.
- Согласуйте подключение к внешним сетям. Делайте это на раннем этапе строительства, бюрократия может занять месяцы.
- Используйте проверенное оборудование. Особенно это важно для УЗО, котлов, насосов и труб.
- Тестируйте каждую систему до финальной отделки. Устранять ошибки после завершения ремонта будет в разы дороже.
- Для экономии возьмите проектирование в свои руки. Например, создайте планы водоснабжения и отопления в Домашнем Инженере 3D.
