Проектирование и монтаж системы электроснабжения — ключевой этап строительства загородного жилья. Без схемы разводки невозможно обеспечить безопасность, стабильность и удобство эксплуатации сети. Многие владельцы стремятся выполнить разводку электричества самостоятельно, но совершают критические ошибки из-за отсутствия знаний. Эта статья — практическое руководство по созданию рабочего проекта и монтажу. Мы покажем, как использовать специальный софт, избежать с его помощью типичных просчетов и завершить работу.
Важные правила перед разводкой электрики
Начинать работу над электрической проводкой можно только после анализа потребностей и подготовки технического задания. В этом документе должны быть указаны:
- Адрес и тип объекта: коттедж, дача и т. п.
- Цель работ: проектирование, монтаж, реконструкция.
- Исходные данные: планы расположения, мощность оборудования, количество вводов.
- Перечень работ: монтаж освещения, щитов, заземления.
- Места установки оборудования: выключателей, светильников, электрощитов.
- Сроки выполнения и бюджет.
Чтобы составить грамотное ТЗ для самого себя, необходимо ознакомиться с основными нормами. Пренебрежение ими приводит к перегрузкам, коротким замыканиям, пожарам. Существует несколько базовых правил, важных как для составления документа, так и для проектирования:
- Разделите потребителей на группы. Нельзя объединять освещение и мощные электрические приборы в одну линию. Каждая группа требует отдельного автомата. Это исключает полное отключение при срабатывании защиты на одной линии.
- Обязательно используйте УЗО. Для влажных зон номинал устройства должен быть 10 мА. На остальные помещения лучше ставить УЗО на 30 мА. Они реагируют на токи утечки на корпуса защищаемого оборудования, а также срабатывают при случайном прикосновении человека к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
Важно: номинальный ток УЗО должен быть выше на одну ступень, чем номинальный ток автоматического выключателя, защищающего данную линию. Можно использовать дифференциальные автоматические выключатели, совмещающие функции автомата и УЗО.
- Рассчитывайте нагрузку. Уточните выделенную мощность от энергосбыта. Обычно она составляет 15–30 кВт. Это значение — максимальный лимит, за который вы не можете выйти. На него рассчитан ваш вводной автоматический выключатель.
Нужно провести анализ нагрузок, которые гарантированно будут работать одновременно. Например, бойлер и насос, прокачивающий через него воду.
Затем суммируйте мощность приборов, применяя коэффициент одновременности, его обычно принимают равным 0,7. Например, если общая нагрузка составляет 18 кВт, расчетная будет 12,6 кВт. Это значение не должно превышать лимит, установленный энергосбытом. Иначе появляется риск отключения при пиковых нагрузках.
- Избегайте распределительных коробок с множественными скрутками. Современные нормы предписывают делать минимальное количество соединений. Лучше тянуть отдельный провод от щита к каждому мощному потребителю (бойлеру, кондиционеру, стиральной машине) или группе потребителей. К таким группам относятся бытовые розетки, освещение, включаемое одновременно.
Если коробки необходимы, используйте зажимы или опрессовку гильзами. Также помните, что скрутки запрещены. Они окисляются, нагреваются, становятся причиной возгораний.
Ни в коем случае нельзя соединять скрутками медные и алюминиевые проводники, чем часто грешат пользователи при реконструкции старых электропроводок.
- Не экономьте на компонентах. Некачественные автоматы могут не сработать при перегрузке. Выбирайте продукцию проверенных брендов. Все материалы должны соответствовать ГОСТ, СНиП, ПУЭ и другим руководящим документам. Особенно важно качество кабеля, сечение которого некоторые производители занижают. Для разводки электрики в частном доме своими руками он должен с низким дымовыделением. На такую характеристику указывает маркировка -LS.
Схема электропроводки в частном доме
Качественный план проводки включает несколько взаимосвязанных элементов. Первый — общая электрическая схема. Она показывает путь энергии от столба ЛЭП или подстанции до вводного щита. Указываются параметры кабеля, тип автомата ввода, наличие счетчика, УЗО, резервного питания от собственного генератора.
При необходимости в схему проводки добавляются распределительные щитки и параметры для их подключения к вводному.
Также нужен план размещения приборов освещения, установки розеток и выключателей. Он составляется в масштабе, например, 1:50 или 1:100.
При разработке нужно учитывать меблировку и расположение техники. Это позволит избежать ситуаций, когда розетка оказывается за шкафом, а выключатель — за дверью. Чтобы избежать проблем в будущем, лучше подсчитайте необходимое количество розеток для каждой комнаты заранее, а лучше — поставьте дополнительные.
План размещения розеток
Рассказываем, как узнать количество необходимых розеток и создать грамотный проект для их размещения.
Читать статьюЕсли планируется «умный дом», понадобится отдельный план автоматизации. Здесь указываются тип протокола, места установки датчиков движения, освещенности, центрального контроллера. Это влияет на количество и расположение проводов.
Слаботочные системы учесть не менее важно. Это интернет, Wi-Fi, видеонаблюдение, домофон, аудиосистема, сигнализация. Прокладка проводов таких типов рядом с силовыми вызывает помехи. Поэтому в проекте для них выделяют отдельные трассы. Используются LAN-кабели, коаксиальные провода для ТВ, шлейфы охранной сигнализации.
Для создания планов коммуникаций подходит программа Домашний Инженер 3D. Она позволяет спроектировать электропроводку в частном доме своими руками, не имея опыта. Интерфейс интуитивный, поддерживает работу в 2D- и 3D-режимах. Можно импортировать собственный план дома или нарисовать его с нуля.
Проект электрики частного дома
Подробная инструкция: как составить схему электроснабжения.
Читать статьюВ программе есть несколько режимов для работы с проводкой: «Розетки», «Освещение», «Выключатели», «Электропроводка». Также, она поддерживает создание смет в полуавтоматическом режиме: материалы подгружаются вручную, нужно лишь отредактировать цены.
Создав проект в Домашнем Инженере 3D, вы получаете готовую документацию для монтажа. Это сокращает время работ, минимизирует ошибки и помогает точно рассчитать бюджет. Скачайте программу и начните проектирование уже сегодня.
Создайте схему проводки самостоятельно!
Скачайте Домашний Инженер 3D, и разработайте проект своими руками.
Выбор кабеля и оборудования
От правильного выбора кабельной продукции зависит долговечность и безопасность всей системы. Для внутренней разводки используйте кабель ВВГнг-LS. Он не распространяет горение и выделяет мало дыма. Для внешнего ввода электричества — самонесущий изолированный провод СИП. Он устойчив к атмосферным воздействиям и может только прокладываться по воздуху.
Вводить СИП в здание запрещено, поэтому необходимо располагать вводно-учетный щиток на улице. К тому же СИП нельзя подключать к автоматическим выключателям напрямую, без использования специальных наконечников.
Перед тем как провести электричество в частном доме, нужно определиться с сечениями кабелей. Они подбираются по нагрузке:
- 1,5 мм² — для линий освещения до 16 А;
- 2,5 мм² — для розеточных групп до 25 А;
- 4 мм² — для мощных приборов до 32 А;
- 6 мм² — для электроплит, варочных панелей, бойлеров до 40 А.
При большой длине линии (свыше 30 м) увеличьте сечение на шаг для компенсации потерь напряжения. Если возникают сомнения, сверьтесь с таблицей, приведенной ниже.
Из оборудования понадобятся:
- автоматы: однополюсные — для однофазных потребителей, трехполюсные — для трехфазных;
- УЗО: 30 мА для жилых комнат, 10 мА — на линию ванной;
- распределительные щиты с DIN-рейками — это специальные металлические профили, на которые крепятся автоматические выключатели и другое оборудование;
- розетки: обычные 16 А, силовые 25–40 А, влагозащищенные для ванной и улицы, при наличии в доме детей рекомендуется использовать розетки со шторками;
- выключатели: одноклавишные, двухклавишные, проходные;
- распределительные коробки и элементы для соединения в них жил кабелей;
- гофрированная труба для защиты кабеля в стяжке или перекрытиях.
Все элементы должны иметь сертификаты соответствия. Не используйте аналоги без маркировки — они могут не выдерживать заявленных нагрузок.
Сборка щитка
Сборку распределительного щитка начните с выбора места: вход в дом, прихожая, техническое помещение. Узел должен быть доступен, но не на виду. Размер определяется количеством УЗО и автоматов. Подсчитайте их общее число и обязательно добавьте не менее 20% запаса для внесения возможных изменений в дальнейшем.
Монтаж начинается с DIN-рейки. Установите автомат ввода, затем — счетчик. После него — общее УЗО, если оно используется в проекте. От него отходят кабели на групповые автоматы. Каждая линия подключается через свой провод. При монтаже следите за маркировкой проводов.
Нулевые рабочие проводники — синего цвета, нулевые защитные — желто-зеленого. Фазные проводники могут быть любого цвета, за исключением отходящих кабельных линий.
Фаза (L) — это провод, по которому течет ток от подстанции к потребителям. По нулю (N) он возвращается к источнику. А земля (PE) используется для защиты людей и оборудования с помощью отвода тока в грунт. Среди непрофессионалов часто можно встретить мнение, что опасность представляет только фаза. Но это не так: и земля, и ноль могут при определенных условиях находиться под напряжением. Поэтому с любыми оголенными проводами можно работать только после выключения сети.
При этом проводники N всегда подключаются к изолированной шине. В отличие от РЕ: шина для их соединения обязательно имеет связь с корпусом щитка, его металлической монтажной панелью, а также — с заземляющим устройством, при его наличии.
Подключение выполняйте аккуратно, без перегибов. Длина запаса должна составлять 10–15 см. После сборки проверьте затяжку контактов, подайте напряжение и протестируйте каждую линию.
Важно: все однофазные кабельные линии в любом случае выполняются трехжильными. Это касается и розеточных линий, и освещения. Даже если вы устанавливаете розетку без заземляющего контакта, в дальнейшем может потребоваться поставить иную. То же самое касается и осветительных приборов.
Заземление
Защитное заземление — обязательное условие безопасности. Особенно важно его использовать в домах с металлическими трубами, плитами, насосами. Оно снижает потенциал на корпусах приборов до безопасной для человека величины.
Контур заземления рассчитывается, исходя из характеристик грунта и требуемой величины сопротивления заземляющего устройства. Некоторые металлические изделия (например, обсадные трубы скважин) могут быть использованы для цели заземления.
После монтажа устройства обязательно измерение его сопротивления специальными приборами, для чего приглашаются работники сертифицированных электролабораторий.
От контура к электрическому щитку тянется заземляющий проводник, сечение от 10 мм².
Заземляющий проводник в любом случае подключается к шине РЕ. Если к вводному щитку приходит один, совмещенный нулевой проводник, то он подключается туда же. При этом между шинами N и РЕ устанавливается перемычка, сечением не ниже, чем у кабеля питания.
Монтаж
Переходим к монтажу электропроводки в частном доме своими руками. Начать следует с выбора расположения вводного и распределительных щитков. От них начинайте разметку линий для прокладки электропроводки. Используйте для этого лазерный уровень. Отметьте места размещения подрозетников и нанесите линии для кабельных трасс.
Выберите способ монтажа. Для большей безопасности лучше сделать скрытую разводку. В этом случае кабели будут проходить в штробах, под штукатуркой, в полу или потолке. Имейте в виду, что в панельных домах горизонтальное штробление запрещено.
Открытая электропроводка проходит по поверхности стен в кабель-каналах. Ее легко ремонтировать, но с точки зрения эстетики и безопасности она проигрывает.
Монтаж электропроводки открытым способом проще: все элементы ставятся снаружи, а с подключением кабельных линий можно не затягивать. Напряжение на оборудование можно подавать по мере полной готовности линий.
Для скрытой прокладки проводки проделайте отверстия под подрозетники. Затем соедините их штробами, выполнив их болгаркой или штроборезом.
Глубина и ширина штробы зависит от количества одновременно прокладываемых в ней кабелей с учетом последующего закрытия штукатуркой.
Уложите кабель в гофре, закрепите хомутами. Штробы по окончании монтажных работ заштукатурьте. При прокладке кабеля по полу проводка в гофре укладывается в стяжку. По потолку — в перекрытии или под подвесным потолком. Избегайте пересечений с водопроводом, канализацией и газовыми трубами.
Теперь вмазываем соединительные коробки и подрозетники. Для этого лучше использовать алебастр, который расширяется при затвердевании. Но твердеет он настолько быстро, что при недостаточном опыте работы с ним коробку или подрозетник вы ровно не поставите. Как показала практика, при использовании качественной штукатурной смеси можно для этой цели использовать ее.
Выключатели и розетки устанавливают только после чистовой обработки стен и оклеивания их обоями. Подключать кабели в щитках и расключать схемы их соединения в распределительных коробках можно сразу после застывания штукатурки. Главное – полностью исключить случайную подачу напряжения на объект до полного окончания работ.
Совершенно не лишним перед подачей напряжения будет проверить хотя бы мультиметром отсутствие замыканий в розеточных группах и работу приборов освещения. Затем включаем сначала вводной автомат, потом, по очереди – автоматы отходящих линий. Нужно проверить, что в розетках появляется напряжение, а освещение функционирует.
Чек-лист: последовательность работ по разводке электрики
- Составьте техническое задание: учтите количество комнат, техники, будущих изменений.
- Разделите потребителей на группы: свет, розетки, силовое оборудование.
- Рассчитайте суммарную мощность приборов, примените коэффициент одновременности, чтобы не выйти за рамки лимита, установленного на дом — иначе появится риск короткого замыкания.
- Определите нужное сечение кабелей для каждой группы.
- Выберите кабели, автоматы, УЗО, и другое оборудование.
- Продумайте расположение щита, розеток, выключателей, светильников.
- Создайте схему электропроводки в частном доме своими руками вручную или в программе.
- Выполните разметку.
- Проложите провода открытым или скрытым способом.
- Установите распределительные коробки.
- Организуйте контур заземления.
- Соберите и установите щиток.
- Подключите розетки, выключатели, светильники.
- Прозвоните линии мультиметром.
- Подайте напряжение, протестируйте каждую группу.
Ответы на популярные вопросы
Для внутренней разводки электричества в частном доме — ВВГнг-LS. Он соответствует требованиям пожарной безопасности и не распространяет горение при аварийных ситуациях. Для ввода — СИП, его проще вести от столба. Сечение выбирается по нагрузке: 1,5 мм² — свет, 2,5 мм² — розетки. Мощные приборы — согласно рекомендациям их изготовителей или по данным расчета.
По полу, в стяжке. Так меньше штроб, меньше повреждений стен. По потолку — если планируются подвесные конструкции. Главное — чтобы кабель был в гофре и не пересекался с другими коммуникациями. Иначе появляется риск повреждения проводника и возникновения коротких замыканий. Еще можно вовсе отказаться от укладки кабеля в штробы, и проложить его открытым способом.
Общая схема питания, план розеток и выключателей, силовая разводка. Также стоит добавить план слаботочных коммуникаций. Схему электрики в частном доме лучше делать в программе Домашний Инженер 3D. Она упрощает процесс и исключает ошибки.
Согласно СП 256.1325800.2016, розетки рекомендуется устанавливать на высоте до 1 м от уровня пола. Между ними стоит сделать расстояние, обеспечивающее возможность применения пылесоса с длиной шнура 15 м. Выключатели — также на высоте до 1 м со стороны ручки двери.
Скрытая — эстетична и безопасна. Но она требует точного проекта. Открытая — проще в монтаже и ремонте. Выбор зависит от отделки и бюджета. Скрытая прокладка электропроводки предпочтительна в жилых помещениях, так как полностью интегрируется в интерьер и обладает защитой от механических воздействий.
